นำส่วนผสม...กล่องข้าวน้อย2 มาพักไว้ก่อน (รอพี่อ๊อดมาปรุงใหม่)

[พี่นะ [Na ratchada]]

เริ่มลงมือถอดด้วยประสบการณ์


ถอดซ่ะเห็นใส้เห็นพุง  ไปหมด  ยังซิงๆฟิตปั๋งเลย(เพิ่งปีแรกเอง  กับระยะทาง 20000 โล)


Sticker บ่งบอกว่าเด็กรัชดา  อิ  อิ


อุปกรณ์หลังจากวัดตวงสโตคน้ำมัน  test  นำมาวางล่อตาอยู่ข้างหน้า


หัวเบอร์นี้นะเหรอ  ที่เขาว่ากันว่าดี  เอ้าดีก็ดี


ตั้งตระง่าน  เรียงหัวกันเป็นแถว   เชอะ เชอะ


กว่าจะเสร็จเล่นไป 4 ชม.  จริงๆ    งานเนียน  มากๆ


เป็นอันเสร็จขั้นตอนเรื่อง แมคคานิค   

***ต่อไปไปว่ากันเรื่องอิเลคทรอนิค กันต่อ

[พี่นะ [Na ratchada]]

หลังจาก Hardware เรียบร้อยแล้ว  มาว่ากันต่อที่ Software


เครื่อง Clear DTC Code พร้อม


เครื่องมือวิเคาระห์เครื่องยนต์


ปรับจูน ตรวจปรับ ทดสอบกันไปตามหลักการ




กล่องรื้อหลายรอบล่ะ  ครั้งนี้เอาไว้ใต้เบาะ Sparco นั่นแหละหยิบมาจูนง่ายดี  อิ  อิ


หลังจากเอาเจ้าแมวป๋า 2 ตัว  ไปวิ่งทดสอบแบบมิดไมล์   จมเกย์  และแบบอื่นๆ    ต้องมาเข้าพิทตรวจหารอยรั่วของเครื่องยนต์โดยละเอียดอีกครั้ง (ก่อนปล่อยกลับไปทดสอบใช้ในชีวิต ประจำวัน)

[พี่นะ [Na ratchada]]

มาดูปลายหัวฉีดตัวเดิมที่ติดรถมากัน 


รถผมเพิ่งเสียค่าล้างหัวฉีดจากศูนย์มาตอน 20000โล  เพียงไม่ถึง 5 วัน


รื้อออกมาดู  ว่าปลายหัวฉีดประกอบไปด้วยอะไรบ้าง   ดูๆไปก็ไม่ต่างกับนมหนูผสมหัวเทียนในรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะ  (จำได้สมัยแต่ง Yamaha Concord 135CC และ RX-S) สมัยวัยรุ่น 555



ลาก่อนน่ะ  เจ้าหัวฉีด 6 รู  ขอนำพาเจ้าเก็บลงกล่องก่อนแล้วกัน


เดี๋ยวมาว่ากันต่อเรื่องผลของการใช้งาน 
**ในอารมณ์แบบว่า  " เล่าให้ฟังหลังขับ

[พี่นะ [Na ratchada]]

3 แบบ 3 Style  หลังจากเล่นกันมาจนได้ผลพอใจ  ดังผลการทดสอบ Review ต่อไปนี้

****ย้ำนะครับ   อาการที่จับความรู้สึกได้เฉพาะตัว  จากการขับขี่จริง    กับรถ Pajero 2500 GT   ล้อ 20   ยาง 265/50R20  ลมยาง 38 psi   ไม่ได้อ้างอิงตัวเลขใดๆ (โปรดพิจารณาจากข้อมูลโดยรวมอีกครั้ง)

[พี่นะ [Na ratchada]]

แบบที่ 1 :  กล่อง Controlor  อย่างเดียว

ก่อนการติดตั้ง  
         -   ตรวจสอบค่าต่างๆและการทำงานของเครื่องยนต์ ( 15-30 นาที )
         -   วิเคราะห์ ปรับแต่งแก้ไขความผิดปกติ  ก่อนติดตั้ง (ถ้ามี)
         -   ทำการติดตั้งกล่องแบบ plug  ไม่มีการตัดสายไฟใดๆ   ใช้ต่อไฟจาก port OBD

การปรับจูน
        -   ที่ทดสอบและลองเล่นกันมาคือ กราฟสูตร 15  (ลองจนกว่าจะพอใจที่สูตรนี้ )

ผลการใช้งาน
การออกตัวดีกว่าเดิม  อาการรอรอบลดลงอย่างเห็นได้ชัด  มีความกระชับกระเฉงในการออกตัวและมีอาการดึงให้รู้สึกแตกต่างจากเดิม     การขับต่อเนื่องเปลี่ยนเกียร์แบบนุ่มนวลช่วงกลางไหลต่อเนื่องดีกว่าเดิมมาก   ความเร็วช่วงเลย 130 ไปแล้ว  ค่อยๆไหลขึ้นแบบเบาเท้าโดยไม่ต้องเค้นแต่อย่างใด  ความเร็วปลายไหลยาวต่อเนื่อง  150-160-170 ได้ดีกว่าเดิมมาก    ของเดิมเมื่อเลย  130  จะเริ่มช้าลง   


จังหวะ Click down
สามารถเล่นได้ปกติแบบรถเกียร์ auto    การกระแทกคันเร่งไม่มีร่วง   สามารถตอบสนองตามอารมณ์การขับขี่ที่เป็นธรรมชาติมากกว่า ทุกจังหวะของการเร่งแซงในช่วง  60 -  80 -100 เป็นไปอย่างไม่ต้องรอรอบ   ตอบสนองเท้าได้ดี  ความเงียบของเครื่องยนต์และเสียงเขก   พบน้อยมากและเครื่องยนต์ทำงานนิ่งดีไม่มีสวิงรอบเดินเบาไม่ว่าจะจูนอย่างไรก็ตาม

[พี่นะ [Na ratchada]]

แบบที่ 2 :  กล่อง Controlor  + ท้ายราง

ก่อนการติดตั้ง 
         -   ตรวจสอบค่าต่างๆและการทำงานของเครื่องยนต์ ( 15-30 นาที )
         -   วิเคราะห์ ปรับแต่งแก้ไขความผิดปกติ  ก่อนติดตั้ง (ถ้ามี)
         -   ทำการติดตั้งกล่องแบบ plug  ไม่มีการตัดสายไฟใดๆ   ใช้ต่อไฟจาก port OBD
         -   ทำการติดตั้งท้ายรางแท้  ด้วยค่าเฉพาะของรถแต่ละคัน  ด้วยวิธีการเฉพาะ ( 2 ชม) เพราะสำหรับเครื่อง Pajero ต้องรื้อเยอะมาก

การปรับจูน
         -   ที่ทดสอบและลองเล่นกันมาคือ กราฟสูตร 27  (สูตร 29 ดีกว่า  แต่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ click down หายไป เกียร์เปลี่ยนช้า  การเปลี่ยนเกียร์ไม่ 
             เนียนกระตุกเพราะแรงดันสูง  จึงพอใจที่สูตร 27 นี้ )
         -   การปรับจูนสามารถจูนได้สูงกว่าแบบ 1   เพราะสามารถเล่นแรงดันสูงได้

ผลการใช้งาน
การออกตัวดีกว่าเดิมมากๆ    อาการรอรอบไม่มีเลยสามารถกดแบบชู๊ดออกตัวได้เลยและต่อเนื่องเกียร์ไปเลย
มีความกระฉับกระเฉงในช่วงต้นดีมากๆ  ทำให้ให้รู้สึกแตกต่างจากแบบ 1 อย่าเห็นได้ชัด  อาจมีผลมาจากการปรับจูนแรงดันที่สูงมากขึ้น   การขับต่อเนื่องเปลี่ยนเกียร์ยังให้ความนุ่มนวลได้เพราะกล่องประเภทนี้ได้เปรียบที่ดึงกราฟแต่ละช่วงได้   ช่วงกลางไหลต่อเนื่องได้ดีกว่าเดิมมากๆ   ความเร็วช่วงเลย 120  ไปแล้ว ไหลเร็วขึ้นแบบถูกใจทีเดียวเชียว  กดเบาๆเติมเนียนๆเบาเท้าโดยไม่ต้องเค้นแต่อย่างใด  ความเร็วปลายไหลยาวต่อเนื่อง  160-170-180+  ได้เร็วและดีกว่าแบบที่ 1    การตอบสนองทุกช่วงความเร็วรู้สึกตึงฝ่าเท้าไปหมด  กดก็มา   ปล่อยก็ลง   กดก็มา   ย้ำก็ไป   ประมาณนั้นเลยครับ   

จังหวะ Click down
 สามารถเล่นได้ตลอด   แบบกระฉับกระเฉงดีมาก   กดทีพุ่งปรู๊ด  ไหลยาวต่อเกียร์ทยานขึ้นหาความเร็วปลายแบบเจ้าของรถน่าจะเรียกได้ว่าชอบเลยแหละ    การย้ำกระแทกคันเร่งช่วงความเร็วยังมี click down อีกดอก   เล่นไปเลยไม่มีร่วง   สามารถตอบสนองตามอารมณ์การขับขี่ที่เป็นธรรมชาติได้ดีมากอีกด้วย

ทุกจังหวะของการเร่งแซงในช่วง  60 -  80 -100 เป็นไปอย่างใจต้องการกับเครื่อง 2500     มาแบบเต็มๆ     ตอบสนองฝ่าเท้าได้ทุกจังหวะที่กดลงไป   

ความเงียบของเครื่องยนต์และเสียงเขก   พบบ้างเล็กน้อยในช่วงกดคันเร่งช่วง 40-60  แต่ไม่สังเกตุไม่น่าจะฟังออก    เสียงเครื่องโดยรวมเบาแรงกว่ากล่องที่เคยเล่นกันมา    รอบเครื่องเดินเบานิ่งสนิทดี

Note : สำหรับเพื่อสมาชิกที่ต้องการ เพื่อประสิทธิภาพเครื่องยนต์แบบเต็มและอยู่ในพิกัดปลอดภัยต่อเครื่องยนต์   ผมแนะนำใช้แบบ 2 นี้  จบเลยครับ   และจะแนะนำให้จบแบบนี้เลย    ส่วนราคาและการติดตั้งต้องพิจารณาเอาจากข้อมูลที่ได้รับ   หรือจากที่คุณอ่านเจอมาจากที่ที่คุณสนใจ 

[พี่นะ [Na ratchada]]

แบบที่ 3 :  กล่อง Controlor  + ท้ายราง + รองแหวน + หัวฉีด 947D

ก่อนการติดตั้ง 
          -   ตรวจสอบค่าต่างๆและการทำงานของเครื่องยนต์ ( 15-30 นาที )
          -   วิเคราะห์ ปรับแต่งแก้ไขความผิดปกติ  ก่อนติดตั้ง (ถ้ามี)   
          -   ทำการติดตั้งกล่องแบบ plug  ไม่มีการตัดสายไฟใดๆ   ใช้ต่อไฟจาก port OBD
          -   ทำการติดตั้งท้ายรางแท้  ด้วยค่าเฉพาะของรถแต่ละคัน  ด้วยวิธีการเฉพาะ ( 2 ชม) เพราะสำหรับเครื่อง Pajero ต้องรื้อเยอะมาก
          -   ทำการรองแหวนเวสเกจ
          -   ถอดฝาเครื่องและเปลี่ยนหัวฉีด  ขั้นตอนกระบวนการตวงน้ำมัน ( 2 ชม.)

การปรับจูน
          -   เมื่อมีการปรับเปลี่ยนทางด้านเครื่องยนต์และแมคคานิคแบบตรงประเด็นแล้วคือ  การทำให้รถมีประสิทธิภาพดีขึ้นทั้งแรงม้าและกำลัง  ก็คือการเพิ่มปริมาณเชื้อเพลิงให้รองรับการ
             จุดระเบิด  ในระบบดีเซล  ดังนั้นไม่จำเป็นต้องจูนหนัก  สามารถลดการจูนลงได้    สิ่งที่ได้กลับคืนมาก็คือการเค้นเครื่องยนต์น้อยลง  การจ่ายน้ำมันที่เพิ่มมากขึ้น   ทำให้ได้
             ประสิทธิภาพที่ดีกว่าโดยการดันรางหรือการปรับจูนกล่องน้อยกว่าเดิม   มีผลทำให้ปั๊มทำงานน้อยลง  ระบบอื่นๆถูกเค้นน้อยลง   อายุการทำงานของเครื่องสึกหรอน้อยกว่า
          -   ลองกันหลายแบบได้มา 2 สูตร   คือ กราฟสูตร 25(แนะนำ)  
          - กราฟสูตร 30 ( แรงกระจาย + ควันดำมาก)

ผลการใช้งาน
กราฟสูตร 25(แนะนำ)  : การออกตัวดีขึ้นกว่าเดิม   อาการรอรอบไม่มีเลยสามารถกดแบบชู๊ดออกตัวได้แบบแรงกว่าเห็นๆและต่อเนื่องเกียร์ไปเลย ทั้งที่จูนน้อยกว่า  มีความกระฉับกระเฉงในช่วงต้นและอัตราเร่งดีมากๆ  ทำให้ให้รู้สึกแตกต่างจากแบบ  2  คนละบุคลิกกัน    แรกเลยจับความรู้สึกได้ว่าดึงแรงดึงลึกแต่หน่วง   การขับต่อเนื่องเปลี่ยนเกียร์ยังให้ความนุ่มนวลได้ในสูตรนี้   ช่วงกลางรู้สึกหนืดๆ  แต่พอสังเกตุความเร็วรถไหลขึ้นเร็ว  กว่าวัดรอบ  รอบเครื่องเบากว่าจึงทำให้รู้สึกว่ารอบไม่ค่อยเดิน  แต่พอมาสังเกตุความเร็วเดินไหลดีคล้ายกับใส่กล่องยกหัวฉีด(รู้สึกจากอาการที่ได้รับ)  ความเร็วช่วงเลย 120  ไปแล้ว ไหลเร็วขึ้นโดยรอบเครื่องเดินตามช้าลง  กดเบาๆเติมเนียนๆเบาเท้าโดยไม่ต้องเค้น   ความเร็วปลายไหลยาวต่อเนื่อง  170-180+  ได้เร็วดี  แบบที่ 2    การตอบสนองทุกช่วงความเร็วรู้สึกดี   เพียงแตะคันเร่งเบาๆก็สามารถเร่งเปลี่ยนความเร็วขึ้นได้โดยรอบเครื่องขยับน้อยมาก   เวลาเปลี่ยนเกียร์รอบเครื่องก็ไม่ตกมากจนรู้สึกได้   

จังหวะ Click down
สามารถเล่นได้ตลอด   แบบดึงแรงลึก  มักมีควันที่ช่วงชู๊ดเกียร์หรือปลายเกียร์  ออกมาเป็นลูกดำแล้วรถพุ่งทะยานออกไป   จากนั้นควันก็จะลดลงเปลี่ยนเป็นสีเทาออกมาเรื่อย   ตามแรงกระชากและแรงขับเคลื่อนไปตามเส้นทาง    หากไม่กดหรือขยี้คันเร่งแบบนี้   ก็จะไม่มีควันให้สังเกตุเห็นได้   เรียกได้ว่าสามารถขับรถได้ 2 อารมณ์และ 2 บุคลิกของรถ   การย้ำคันเร่งเพื่อเรียก click down ยังเรียกได้ตลอด     เล่นไปเลยไม่มีร่วง   สามารถตอบสนองตามอารมณ์การขับขี่ที่เป็นธรรมชาติ   ทุกช่วงความเร็วได้ดีมากอีกด้วย

ทุกจังหวะของการเร่งแซงหรือการเปลี่ยนย่านความเร็ว   เช่นวิ่งอยู่  80  จะเปลี่ยนเป็น  110-120   ก็กดเบาๆ  ความเร็วขึ้นไปถึงแล้ว   แต่รอบเครื่องค่อยๆเพิ่มตามไปเล็กน้อย     สังเกตุได้ว่าเวลาขับรถขึ้นตึกอาคารจอดรถใช้แรงเครื่องน้อยกว่า   อาจเป็นเพราะพละกำลังที่มากขึ้นจากปริมาณเชื้อเพลิงที่มากตามแต่ใช้ในช่วงเวลาที่น้อยลง    ดังนั้นการขับขี่รถที่เปลี่ยนหัวฉีดใหญ่ ต้องระวังเรื่องคันเร่งหน่อยอย่ามันส์มาก  เดี๋ยวเปลืองแต่ถ้าขับชิวๆนิ่งๆนั้น   ขอบอกว่าใช้รอบต่ำมากและเสียงเครื่องเบากว่าเดิม   ย้ายช่วงความเร็วได้เร็วดี  กำลังรถดี   เวลานั่งหลายคนขับมันส์  กำลังเยอะเหมือนเพิ่ม CC รถเลยตอนนี้   ที่เคยพูดไว้ว่าความประหยัดกับความสิ้นเปลืองมีแก๊บห่างกันนิดเดียว  ก็เพราะว่าหากไม่กดมากก็ไม่กินมากหากกดรอบมาความเร็วพุ่งน้ำมันจ่ายเยอะก็สิ้นเปลืองเป็นธรรมดา   แต่โดยรวมแล้วผมว่าใช้เวลาแต่ละช่วงสั้นลงและเครื่องยนต์ทำงานน้อยกว่าเดิม ตอนนี้ลองขับเล่นมาทั้งช้า ทั้งเร็ว   ยังไม่เห็นความผิดปกติของเกย์น้ำมัน  เรียกได้ว่าเหมือนเดิม(ไม่ได้วัดตัวเลข)แต่ทางยาวผมว่าได้เปรียบกว่าชัดเจนแน่นอน ครับ   

ความเงียบของเครื่องยนต์
เงียบลงดีกว่าและเสียงเขกหายไป   พบบ้างเล็กน้อยในช่วงกดคันเร่งช่วง 60  แต่ไม่สังเกตุไม่น่าจะฟังออก  เสียงเครื่องโดยรวมเบาแรงกว่า รอบเครื่องเดินเบานิ่งสนิทดี  กำลังเครื่องยนต์สุดตรีน  ช๊อบ  ชอบ!!!

[พี่นะ [Na ratchada]]

Note : สำหรับเพื่อสมาชิกส่วนใหญ่นั้น  เข้าใจว่าเป็นรถใหม่และอาจคิดว่าการทำหัวฉีดต้องรอให้มีปัญหาก่อนหรือหมดประกันก่อน  ค่อยว่ากัน    ยอมรับว่าผมก็คิดบบนั้นแต่พอได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง   เครื่องมือที่พร้อม  คนทำก็พร้อม  ประสบการณ์ก็พร้อม    สรุปแล้วดีกว่าของที่มีอยู่ในรถผมจึงตัดสินใจทำเลยทั้งที่รถก็ปีแรกเหมือนกัน    การแต่งมาถึงจุดนี้เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่คิดหนัก เพียงแต่อยากบอกว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเพราะความแรง   เราต้องการสิ่งที่ดีและการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง   การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่ถูกทาง   ซึ่งแต่ก่อนเราเล่นกันมาแบบหลอกกล่องมัน    หลอกอิเล็ดทรอนิค    หลอก sensor    ***แต่ตอนนี้   แก๊งค์กระเป๋าแหก  เล่นของจริงแล้ว   ให้หลอกแต่น้อย   รองรับด้วยระบบกลไลและแมคคานิค   และเท่าที่ทดสอบก็ได้ผลเป็นไปตามข้อมูลและทฤษฏีที่ได้รับกันมา   ทางทีม Support บอกว่าไม่ชอบหรือไม่พอใจ  ยินดีเอาของเก่าใส่ให้เหมือนเดิม   ถ้าพวกเราต้องการแบบนั้น     

***แต่อยากจะบอกว่า   ตอนนี้ชอบจัง   และใน PJS รุ่นใหม่ก็ใส่หัวฉีด 7 รู ซึ่งมากกว่าเดิมเหมือนกัน
งั้นเราขอล่วงหน้าไปก่อน   มากกว่า 7 รูอีก  อิ  อิ   

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการ review ครั้งนี้
        1.   ขอขอบคุณ    Mr.ประกันภัย                ที่สนับสนุนกล่องดันรางคอนโทรลเลอร์  OEM            2 ชุด
        2.   ขอขอบคุณ    IFRIT                       ที่สนับสนุนปลายหัวฉีดแท้ และท้ายรางแท้               2 ชุด
        3.   ขอขอบคุณ    ทีมงานIFRIT               ที่สนับสนุนเรื่องเทคนิคและการดูแลงานติดตั้งทดสอบ
        4.   ขอขอบคุณ    K.ฉันซ้ง                     ที่ช่วยเหลือเรื่องวิธีการและการปรับจูน                   
        5.   ขอขอบคุณ    ทีมงานสนับสนุนอื่นๆ        ที่ไม่ประสงค์ออกนาม   ในเรื่องเทคนิคต่างๆ



**ทางทีมงานแก๊งค์กระเป๋าแหก  จะหาเรื่องแปลกๆ   มันส์ๆ  มายั่ว  ท่านๆ  แบบนี้ตลอดไป 

**เจอหน้าพวกผม   สิ่งแรกที่ควรทำคือ  กำกระเป๋าสตางค์ให้แน่นครับ   

[พี่นะ [Na ratchada]]

ในส่วนของ Step 3  สำหรับรถผม กับพี่อ๊อด  Step ต่างกันนะครับ 

ทางทีมงาน Ifrit  ต้องการผลการทดสอบ  Step 3    ว่าตัวไหนน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีและเหนียวที่สุด ( แนวโน้มน่าจะเป็น Step พี่อ๊อด )
แต่ Step ผมนี้จะ Top ไปนิด   (ขอเป็นเฉพาะกิจ  หรือตามความต้องการพิเศษของลูกค้า  บนพื้นฐานตรวจสอบรถก่อนการดำเนินการ  และวัดภูมิต้านทานของรถก่อนฉีดวัคซีน ) ครับ  เพราะเดี๋ยวแพ้ยาขึ้นมา    อาจไม่ได้ดังความต้องการและมีผลข้างเคียง


Step 3.พี่อ๊อด  ราชรี
- กล่อง คอนโทรลเล่อร์
- ท้ายราง  M4
- แหวน 4 mm
- หัวฉีด 2 cc
- จูนสูตร 27

Step 3.พี่นะ รัชดา
- กล่อง คอนโทรลเล่อร์
- ท้ายราง  M42
- แหวน 4 mm
- หัวฉีด 3 cc
- จูนสูตร 25

*** ของผมจูนน้อยกว่า  เนื่องจากแมคคานิค รองรับได้มากกว่าและทำงานได้หนัก หน่วง กว่า

แต่โดยรวมให้ฟิลลิ่ง  การขับใกล้เคียงกัน(ต่างที่ความหนักหน่วง ดึงลึก)   และอัตรเร่งโดยรวมตลอดช่วง  เรียกได้ว่าเปลี่ยนบุคลิกรถไปเลย     

ความสิ้นเปลือง
ตอนนี้พี่อ๊อด คงกำลังมันส์ ทดสอบการตอบสนอง   ส่วนผมมาถึง step  ทดสอบการสิ้นเปลืองแล้ว   จากเต็มถังผ่านไปครึ่งถังลงมานิดหน่อยแล้ว
    - วัดระยะวิ่งได้   460 โลแล้วกับเครื่อง 2500   ล้อ 20 (ครึ่งถังลงมานิดหน่อย)
    -  ใช้งานในเมืองพระราม 9  รัชดา   พัฒนาการ
    -  ความเร็วใช้งานประจำวัน   80-90km/h =  40% , 110-130 km/h=30%,  140-170+ km/h =  20-30%
    -  ปกติผมขับรถเร็วแต่ไม่เค้น 

เดี๋ยวสรุปได้แน่ชัด  จะลงเป็นข้อมูลอีกครั้ง   เบื้องต้นผมให้ผ่านแล้วครับ 

[พี่นะ [Na ratchada]]

มาว่ากันต่อเรื่องอัตรสิ้นเปลือง  ของผมแบบ 3 ( กล่องดันราง + ท้ายราง 42 + แหวน 4 มม. + ปลายหัวฉีดตัว top ) + ล้อ 20

****ขับแบบชิวๆ  กับผลการใช้งานจริง ในเมืองรถหนาแน่น   แบบดูเกจวัดน้ำมันกันเอง   ระหว่างระยะทางที่วิ่งได้กับเข็มน้ำมัน

เริ่มที่เต็มถังพอดี  ไม่มีกรอกอัด   มาจนถึงขีดแรก  70 km 



และลดลงมาเรื่อยๆ  ตามตัวเลขที่ทำได้  ขับแบบชิวๆ   60  80 120






สรุปถังนี้ได้ไป  600 โล


***มาต่อถังใหม่  แบบวิ่งตาม Style  อยากกดก็กด  อยากชิวก็ชิว (ในเมือง)  ไม่สนใจ   

ผ่านไปครึ่งถัง   340 KM  ยังดีอยู่



***โดยรวมแล้ว  สำหรับผมยอมรับได้   สรุปทางยาวน่าจะดีกว่า   ในเมืองไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่   แต่ถ้ากดบ่อยผมว่ากินกว่าเดิมแต่ไม่แตกต่างมากนัก   กับล้อ 20

[พี่นะ [Na ratchada]]

มาเพิ่มเติมข้อมูล ครับ

***พอดีมีเพื่อนสมาชิก สอบถามว่าวิธีที่ทางเราแนะนำ  3 step  นี้คือสูงสุดของการแต่งเครื่องยนต์หรือป่าว ??

----ขอตอบว่า ไม่ใช่ครับ  อาจเรียกได้ว่าขั้นพื้นฐานเท่านั้นครับ   ในการเสริมเติมแต่งให้ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สัก 20-30 %  บนพื้นฐาน Hardware Engine เดิมๆ    ไม่เพิ่มเติมท่อไอเสีย  หรือกรองอากาศชนิดพิเศษ   และทำให้การดูแลบำรุงน้อยกว่า

*** ส่วน Step สูงกว่านี้นั้น   ต้องจูนกล่องหลัก     หรือ กล่องยก+กล่องดันมีแบรนด์     Hardware บางส่วนต้องปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับ   การระบายต้องดี   ระบบถ่ายเทความร้อนดี   ระบบดี   Software Tunning ตามไปได้หมด    แบบนั้นเฉพาะทางต้องปรึกษาผู้ชำนาญการและผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านครับ      เราไม่ได้ไปกันที่จุดนั้นครับ

ข้อมูลที่แนะนำกันไป  ไม่ใช่ขั้นสูงสุดที่เล่นได้   แต่เป็นขั้นที่ต่ำกว่าขั้นสูงสุด 1 ขั้น   เพื่อหวังผลเรื่อง Safety ด้วย     ส่วนการตอบสนองที่ได้มาเรียกได้ว่าดีกว่าเดิมมากครับ

การให้ข้อมูลก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า  เราให้ข้อมูลเทียบกับของที่เราเคยเล่น  เคยลอง กันมา  มีดี-มีเด่น-มีด้อย  แตกต่างกันไป   แต่โดยรวมเรียกได้ว่าดีกว่าครับ 
และของที่เคยเล่นกันมาไม่ใช่ไม่ดี   เพราะเราก็ไม่ได้ถอดระบบออก  แค่ใส่ terminate ไว้    อยากใส่เมื่อไหร่ก็ได้ครับ


****ขอย้ำอีกครั้ง !   กล่องทุกประเภท  ใส่แล้ว  ให้ผลใกล้เคียงกัน   อยู่ที่คนจูนและทีมสนับสนุนมากกว่าที่ใส่ใจกันมากน้อยแค่ไหน   และมีปัญหาสามารถรับผิดชอบได้มากน้อยเพียงใด

***ข้อมูลเชิงเทคนิคบางอย่าง  ไม่ได้เอามาจากทางร้านที่ดูแลให้ทั้งหมด     แต่มีทีมสนับสนุนข้อมูลเทคนิคเพิ่มเติมมาให้ แบบไม่อ้างอิงตำราและคู่มือ ( แล้วแต่จะพิจารณาเชื่อถือ ครับ )


เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเล่นสนุกๆ กันครับ

[พี่นะ [Na ratchada]]

มาแช่ต่อเรื่องความร้อนและอัตรา boost  จากเครื่อง  2500 GT  Y2010  + Step 3 with Autometer Guage

ความเร็วแช่   100-120     boot 10-11 psi             ความร้อน  83-85C  /  187F

ความเร็วแช่   130-140     boot 12-14 psi             ความร้อน  85-87C  /  190F

ความเร็วแช่   150-160     boot 14 -16 psi            ความร้อน  90-92C  /  195 F

ความเร็วแช่   170-190     boot 17-18 psi             ความร้อน  95-98C  /  195-210F


boot peak 19 psi  จังหวะส่ง /  และลดลง  2-3 psi  จังหวะแช่

*** องศาฟาเรนไฮ เป็น  องศาเซสเซียส  =  (องศา F - 32) x 5 / 9 =  ?  องศา C

***ฉะนั้นถ้าจะแช่  แช่กันที่ความร้อน 90-93C  หรือ   195F  กันพอครับ    ที่เหลือไว้ช่วงกดแซง   จะได้ใช้กันยาวๆ

[พี่นะ [Na ratchada]]

(เครดิตพี่อ๊อด ราชรี)
การขึ้น Dyno ครั้งนี้ แม้กระทั่งทีมงาน ติดตั้ง ก็ยังไม่รู้มาก่อนว่าเรา 2 คนแอบไปขึ้นเองมาเรียบร้อย
เพราะฉะนั้น นี่ไม่ใช่ผลจากการที่ทางทีมงาน iFrit เตรียมตัวปรับจูนไว้ล่วงหน้า เพื่อการปรับแต่งกราฟให้สวย
หรือเพื่อการปรับค่าแรงบิดแรงม้าให้สูงๆสำหรับการขึ้น Dyno

ผลที่ได้ของรถผมและรถพี่นะ ในแบบ step 3 ที่จูนจากความรู้และการทำการบ้านมาอย่างหนักของทีมงาน iFrit
บวกกับความรู้สีกจากการบอกเล่าจากการขับขี่จริงๆ ของทั้งผมและพี่นะ เพื่อการปรับเปลี่ยนค่าการจูน

ผลที่ได้ ของผมทางขวา ของพี่นะทางซ้าย step 3 เหมือนกัน แต่หัวฉีดคนละรุ่นกัน


รถของผม แรงบิดสูงสุด 426.7 ที่ 2,135 rpm
แรงม้าสูงสุด 183 BHP  ที่ 3,860 rpm

รถของพี่นะ แรงบิดสูงสุด 474.2 ที่ 1,765 rpm
แรงม้าสูงสุด 177.3 BHP  ที่ 3,855 rpm

[พี่นะ [Na ratchada]]

(เครดิตพี่อ๊อด ราชรี)
ทำความเข้าใจกับกล่องข้าวน้อย ภาค 2 กันซักเล็กน้อยครับ

ในชุดจะประกอบไปด้วย กล่องกับชุดสายไฟที่เป็นแบบปลั๊กเสียบ


เวลาติดตั้งก็จะทำการเสียบปลั๊กในห้องเครื่อง จากนั้นก็ลากสายเข้ามาในรถเสียบเข้ากับตัวกล่อง


จะมีสายอีก 1 ชุดไปเสียบที่ขั้ว OBD ใต้พวงมาลัย แล้วลากไปต่อเข้าที่กล่อง เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง


ในชุดจะมีปลั๊กหน้าตาแบบนี้แถมมาด้วย ให้เก็บเอาไว้


และจะใช้ก็ต่อเมื่อมีการนำรถเข้าศูนย์และศูนย์จำเป็นต้องเสียบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขั้ว OBD ใต้พวงมาลัย
ก็ให้ถอดขั้วที่เสียบใต้พวงมาลัยออก จากนั้นก็นำปลั๊กที่แถมมาเสียบแทนที่ตัวกล่อง
เป็นการยกเลิกการใช้งานกล่องโดยสมบูรณ์


แต่หากวันนึงไม่ต้องการมันแล้ว ต้องการจะถอดออก ก็ทำการถอดปลั๊กที่ในห้องเครื่อง ถอดปลั๊กใต้พวงมาลัย
เก็บสายทั้งหมด ตัวรถก็กลับอยู่ในสภาพเดิม ไม่มีใครรู้ว่าเคยใส่กล่องมา

แต่หากมีการทำ step 2 เพื่อให้ใช้ประสิทธิภาพของกล่องให้เต็มที่ จะมีการทำท้ายราง
ซิ่งนั่นหมายถึงว่ามีการดัดแปลงในส่วนนี้แล้ว เพราะฉะนั้นส่วนของท้ายรางและตัวรางก็จะหมดประกันไป
แต่ไม่ต้องเป็นห่วงว่ารางจะเสียจะแตก เพราะทาง iFrit เข้าใจจุดนี้ดี จึงพิถีพิถันในการทำและติดตั้งท้ายราง
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาได้ในอนาคต ซึ่งผมก็มั่นใจในทีมงาน iFrit


และถามว่าต้องอุด EGR ด้วยหรือไม่ ผมก็แนะนำว่า ไม่อุดก็ใช้ได้ แต่ส่วนมากแล้วก็จะอุดกัน

ที่ step 2 เป็นอะไรที่ผมได้ลองใช้งานมาแล้วถือว่า พอแล้วสำหรับรถใช้งานบ้านๆทั่วไป ไม่ได้เอาไปแข่ง
การตอบสนอง ความกระฉับกระเฉงถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว เป็น step ที่ไม่ต้องเน้นการดูแลมาก
ใช้งานอย่างเดียว ตรงตาม concept ที่ผมและพี่นะวางไว้คือ แรงระดับนึง ใช้กันยาวๆ ไม่ต้องคอยปรับจูนหรือดูแลอะไรให้มากมาย

ถามว่าแรงกว่านี้ได้อีกมั๊ย ตอบว่าได้ครับ แรงแบบปลอดภัยนั่นคือ step3 หรืออยากแรงกว่านั้นผมก็ทราบดีว่ายังไปได้อีกเยอะ
แล้วจะต้องเตรียมอะไรไว้บ้าง เปลี่ยนโน้น เปลี่ยนนี่ และอย่างน้อยก็ค่าซ่อมรถล่ะครับ

ยังมีอุปกรณ์อีก 1 ตัว ที่แยกขายตางหาก นั่นคือ Smart Gauge รุ่นพิเศษสำหรับกล่อง iFrit
โดยความสามารถของมันมีมากมาย มีไว้แล้วได้ใช้ประโยชน์อีกเยอะเลย ซึ่งผมจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไปครับ

[พี่นะ [Na ratchada]]

ที่พวกเรายอมเหนื่อยกันมาก็เพราะ  การปรับจูนเทคโนโลยีเข้ากับข้อจำกัดของเครื่องยนต์   ที่มีข้อมูลสนับสนุนอยู่ตลอดเวลา    จึงมีทีมที่ไม่ประสงค์ออกนาม   คอยช่วยเหลือและสนันสนุน  การทดสอบและการ review การใช้งาน   ทุก Step   ทั้ง  1   2   และ 3   เพื่อหาค่าและกำหนดเป็น mode มาตรฐานสำหรับปาเจโร่ สปอต โดยเฉพาะ  ครับ

กรณีหากมีความเสียหายเกิดขึ้นหรือผลจากการใส่กล่อง IFRIT ที่มีการติดตั้งหรือยินยอมจากทีมงานเอง    จนศูนย์ปฏิเสธการรับประกันนั้น    ทางทีมงานมีทางออกและการแก้ไขให้รถของท่านกลับมาใช้งานได้แบบเดิมด้วยอะไหล่แท้และการบริการแบบทันที (**ทั้งนี้ต้องไม่มีการปรับแต่ง  ดัดแปลงเพิ่มเติม   ที่มากกว่าลิมิตควบคุมนะครับ)

แรงแบบอยู่ในข้อจำกัด  ไม่ต้องดูแลมากมายพิเศษอะไร   ไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่อื่นๆรองรับ   ไม่ต้องใช้น้ำมันเครื่องชนิดพิเศษ   ไม่ต้องเปลี่ยนกรองอากาศเปลือยหรือแต่ง    ไม่ต้องเปลี่ยนระบบไอเสียใดๆ    ไม่ต้องขยับบูสหรือหนุนอะไรให้วุ่นวาย    ใน Step 2 ที่แนะนำกันนี้ ครับ

Note : การปรับจูนและเป้าหมายของพวกผม  ไม่ใช่แรงที่สุด  หรือแรงบิดที่มากที่สุด   แต่คือการปรับแต่งเพื่อเอาค่าที่ดีที่สุดของข้อจำกัดในเครื่องยนต์  โดยที่ไม่เปลี่ยนอะไหล่หลักๆ  และไม่ต้องดูแลรักษา   สิ่งที่ต้องการคือ
 1. ความสมูธ ของอัตราเร่ง  ในช่วงทุกรอบเครื่องยนต์ 
 2. การเดินรอบด้วยรอบเครื่องที่ไม่สูงมาก   
 3. การต่อเกียร์ที่สัมพันธ์ความเร็วรอบ
 4. อัตราเร่งแซงทุกช่วงจังหวะ  ที่รอบต่ำ 
 5. อัตราเร่งแซงที่รอบกลาง   
 6  และช่วงหวังผล  80-120 km/h 
 7. และสุดท้ายคือความคุ้มค่าของน้ำมันเชื้อเพลิง   
 8. ตลอดไปจนถึงการดูแลรับผิดชอบหลังการขาย

แค่นี้แหละครับ  จะกล่องอะไร  ยี่ห้ออะไรก็ได้  ถ้าให้ได้เท่านี้   เราจะพิจารณาเลือกใช้ครับ

[พี่นะ [Na ratchada]]

Smart Gauge จำเป็นหรือไม่  จะใส่หรือไม่ใส่....หรือยังไง
จริงแล้วมันคือเครื่องมือในการวัดค่าต่างๆของรถยนต์เช่น  วัดบูส   วัดความร้อน  วัดแบต  วัดแรงดัน  และอื่นๆอีกมากมาย  รวมไปถึงการตรวจสอบค่าไฟโชว์รูปเครื่องยนต์พร้อมฟังชั่นการลบ code ที่ทำให้ไฟโชว์ได้   

**ลำพังคุณสมบัติเท่านี้  จึงทำให้ตัดสินใจกันลำบากว่า  ตกลงแล้วมันจำเป็นหรือไม่   หรือมีก็ได้ไม่มีก็ได้  แต่ถ้ามีไว้ก็ดี  ผมว่าปัญหานี้  หนักหัวสำหรับเพื่อนสมาชิกที่สนใจ ว่า  กระเป๋าจะแหกทั้งที่ต้องให้ได้ของดีๆ ซิครับ   555555 

งั้นเรามาฟังทางนี้  ผมกำลังจะพาพวกท่านแหกกระเป๋าซื้อใช้ไว้ในรถกัน  ด้วยเหตุผลไม่กี่ประการ  สำหรับ  Pajero Sport คันงามของพวกเรา   สำหรับข้อดีที่มีมาให้สำหรับ Smart Gauge รุ่นที่ทำมาสำหรับ Pajero Sport  เด่นๆ  ดังนี้
1.ใช้สำหรับวัดค่าทั่วไป (จะดูหรือไม่ดูก็ได้  อย่างน้อยเปิดทิ้งไว้ที่ display วัดความร้อนเครื่องยนต์)
2.มีสัญญานเตือนเมื่อความร้อนสูง  แบตต่ำ  เหยีบบเค้นมากเกินไป   และไฟโชว์ต่างๆ
3.ตรวจสอบเคลียค่า ไฟเครื่องยนต์โชว์สีส้มได้   จากความผิดผลาดต่างๆ
4.เป็นระบบกันขโมยตัดสตาร์ท  คือต้องใส่ รหัส ก่อนทุกครั้งที่จะสตาร์ท (กรณีเราสั่ง lock ระบบ เท่านั้น)
5.หลังจากปรับจูน mode หรือ step เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   หากเรามีเจ้าตัวนี้เราสามารถปรับ mode การขับขี่หลากหลายรูปแบบ   ตามการตอบสนอง  ในแบบต่างๆ ด้วยนิ้วจิ้มๆ  เช่น
           5.1 mode 1: ขับขี่คนเดียว  มันส์คนเดียว   อัตราตอบสนอง  ปรู๊ดปราด 
           5.2 mode 2: ขับแบบทางยาว   ปลายไหลเร็ว   รอบไม่สูง
           5.3 mode 3: บรรทุกหลายคน  ต้องการแรงบิด แรงม้า  แบบค่อยๆเพิ่ม  ค่อยๆไหล
           5.4 mode  4: ขับขี่บนภูเขา ท่องเที่ยว  เร่งทันใจ  ไต่ยาวๆ
           ***หรือบางท่าน ต้องการเพียง  1-3 mode  หรือแค่  1 กับ 2 ก็จัดให้ได้   ถ้าเรามีเจ้าตัวนี้


**ประมาณว่า  ถ้าชอบขับ mode เดียวก็ไม่ต้องซื้อครับ แต่ lock กันขโมย ตัดสตาร์ท ก็น่าสนนะครับ 5555

[พี่นะ [Na ratchada]]

(เครดิตพี่อ๊อด ราชรี)
ทำความเข้าใจกับกล่องข้าวที่เรากินให้ดีขึ้น ตอนที่ 1 สถานะแบตเตอรี่ (BATT)

เนื่องด้วยว่าเจ้ากล่องข้าวน้อยของเรา รวมทั้งเจ้าคู่หู Smart Gauge มันรับประทานไฟผ่านขั้ว OBD-II (โอ-บี-ดี-ทู)
ที่อยู่ข้างใต้ ข้างๆที่เปิดฝาถังน้ำมัน อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้ Smart Gauge อ่านค่าต่างๆของรถไปแสดงที่หน้าจอ



และเมื่อมันใช้ไฟผ่านขั้ว OBD-II นี้เอง ทำให้ทั้งกล่องข้าวน้อยและ Smart Gauge กินไฟในรถของเราตลอดเวลา
ถึงแม้จะดับเครื่องถอดกุญแจแล้วก็ตาม

ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้กล่องข้าวน้อยของเราอุ่นตลอดเวลาเมื่อเอามือไปสัมผัส
มันเป็นอะไรที่ทำให้ผมกังวลมากๆในช่วงแรกๆที่ได้ใช้งาน
แต่ก็ไม่ต้องตกใจ มันไม่รับประทานไฟจากแบตของเราหมดได้ในชั่วข้ามคืน
และก็ไม่ต้องตกใจว่าตัวกล่องจะมีปัญหาในอนาคต เพราะผมได้ลองสอบถามข้อมูลมาแล้ว
ได้รับการยืนยันว่า ไม่มีปัญหา มั่นใจได้ในคุณภาพ ตัวกล่องไม่เอ๋อไม่แฮ้งค์กันง่ายๆ

แต่อีกหนึ่งปัญหาที่จะพบตามมาคือเรื่องของไฟในแบตเตอรี่ลดลง หากไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานานๆหลายๆวัน
จากการที่เราเสียบกล่องข้าวน้อยและ Smart Guage ค้างไว้
ซึ่งจะเห็นผลชัดกันรถที่แบตเตอรี่เริ่มเสื่อมหรือเริ่มเก็บไฟไม่อยู่ และจะเสี่ยงต่อการสตาร์ทไม่ติด

ในเมื่อเรามีของดีอยู่ในรถ เราก็ต้องรู้จักดูแลและใช้มันให้คุ้มค่า วันนี้ผมจึงอยากจะนำเสนอเรื่องการดูสถานะแบตเตอรี่ครับ

ที่หน้าจอ Smart Guage ให้ดูที่  BATT ขณะยังไม่ได้สตาร์ทรถ บิดกุญแจ on แล้วรอซักครู่


แต่หากสตาร์ทรถจะเห็นค่าที่เพิ่มขึ้น


สามารถเอามาตีความได้คร่าวๆตามภาพนี้ครับ


นั่นคือหากต้องการดูสุขภาพของแบตเตอรี่ของเรา ก็ให้ดูหลังจากที่ดับเครื่องแล้วซัก 4-5 ชั่วโมง
หรือถ้าให้ดีก็จอดรถข้ามคืนแล้วค่อยมาอ่านค่า ค่าของแบตเตอรี่ที่ปกติก็จะอยู่ระหว่าง 12-12.8 โวลท์

หากต่ำกว่า 12 โวลท์ แสดงว่าแบตเราเริ่มเก็บไฟไม่อยู่แล้ว เริ่มจะเสื่อมแล้ว แต่ก็ยังใช้ได้ ยังพอจะสตาร์ทรถได้
แต่ระวัง เพราะเรามีกล่องข้าวน้อยและ Smart Guage อยู่ในรถ มันอาจจะแอบกินไฟไปจนถึงจุดวิกิตได้

นั่นคือหากต่ำกว่า 11.5 โวลท์ลงมา หากจอดทิ้งไว้หลายวัน มีโอกาสจะสตาร์ทรถไม่ติดได้นะครับ

มาดูตอนสตาร์รถบ้าง เวลาที่สตาร์ทรถแล้ว จะดูสุขภาพของแบตเตอรี่ไม่ได้
แต่จะดูได้เพียงแค่ว่า ไดชาร์ท ของรถมีปัญหาหรือไม่ หากค่าที่อ่านได้อยู่ในช่วง 13.5 โวลท์ขึ้นไป
แสดงว่าไดชาร์ททำงานปกติ หากต่ำกว่านั่น แสดงว่าไดชาร์ทมีปัญหา เตรียมปรึกษาศูนย์ได้เลยครับ

 

[พี่นะ [Na ratchada]]

**ทำ Switch on/off ตัดไฟเลี้ยง Smart gauge เพราะกินแบตเตอร์รี่หากจอดนานเกิน 5 วัน (ทดลองแล้ว)

ย้ำเตือนกันนิด :  การทำแบบนี้เป็นการสมัครใจเฉพาะนะครับ   และต้องระวังอย่างมาก    หากมีปัญหาขึ้นมาอาจจะมีผลกับเรื่องการรับประกันจากทีมงานได้     ถ้าจะดีขอเป็นการดึงหัวต่อ OBD ออกจะง่ายและดีกว่า  หากแน่ใจว่าต้องจอดรถนานกว่า  4-5 วัน
หรือถอดขั้วลบ ( - )   แบตเตอรี่จะง่ายกว่า   หรือซื้อหัวปลดขั้วแบตคู่ละประมาณ  6-700 บาท   ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่   

ข้อมูลที่จะเสริม  ดังนี้

หากเป็นตรง smart gauge สายไฟเลี้ยงคือเส้นสีส้มขวาสุด   สามารถใส่ switch ได้จุดนี้


ถ้าต้องการเนียนๆ  ก็ถอดขั้วมาติดต่อได้  โดยใช้เข็มเย็บผ้า  แทงเขี้ยว  ก็หลุดแล้ว


ตัวอย่าง


หากเป็นที่หัว OBD   สายไฟของกล่อง Smart guage คือสายสีส้ม ที่นำเอาสาย cat5e มาทำ แข็งไปหน่อย
**ส่วนสายสีเหลือง คือสายที่ไปเลี้ยงกล่อง Ifrit  อย่าผิดเส้นนะ

**ทำ Switch on/off ตัดไฟเลี้ยง Smart gauge เพราะกินแบตเตอร์รี่หากจอดนานเกิน 5 วัน (ทดลองแล้ว)




ขอลงแต่รูปไม่ลงรายละเอียดนะครับ สาธุ

เป็นงาน DIY ที่ผมและพี่อ๊อด ลำบากใจในการแนะนำ  จริงๆครับ











ประมาณนี้ครับ
Switch ใหญ่ตัดไฟ   กล่อง กับ  smart gauge               
Switch เล็กตัดไฟ    smart gauge  อย่างเดียว

****ถ้าไม่ได้ทำ  ใช้วิธี ถอดขั้ว ครับ  ตามผู้ผลิตแนะนำ  ถ้าจำเป็นต้องจอดนานหลายวัน

เรียบร้อย

[พี่นะ [Na ratchada]]

(เครดิตพี่อ๊อด ราชรี)

มองไปเห็นโลโก้Happy Meal ที่พี่นะพูดถึงบ่อยๆ 



ผมก็เลยลองทำโปสเตอร์นี้มาให้ชม 555 


**ไม่ใช่การขายนะครับ  สื่อสารเพื่อการ relax เท่านั้น


ขวัญใจสนามบิน  อิ  อิ

[พี่นะ [Na ratchada]]

(เครดิตพี่กอบ บางใหญ่)
ลอง Step 4  สุด  เสียว  ว้าว  ตัวโม 
 
ได้มีโอกาสลอง Step 4 สุด  เสียว  ว้าว    ผลการขับใช้งานสองสามวัน ตามความรู้สึกเป็นดังนี้ครับ
 - รอบกวาดเร็วกว่าเดิม
 - คันเร่งเบาเท้ากว่าเดิม ออกตัวดีขึ้น
 - บูสติดเท้าไวกว่าเดิม  ขากลับจากหนองมน กดเป็นมา
 - เสียงเครื่องเงียบลง รอบเดินเบา รอบนิ่งไม่สวิง (ไม่ได้เปิดแอร์นะ)  อาจจะใหม่ เลยมีผลทำให้ลื่นเงียบ

  สุด    = S
  เสียว  = C
  ว้าว   =  V